РАЙОН НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖЕК (часть 7)

РАЙОН НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖЕК (часть 7) Утро после Папая Ранее утро - самое лучшее время в лесу. Солнце неторопливо взбирается ввысь и постепенно растапливает темень ночи. Сначала жёлто-красным цветом окрашиваются горные вершины, затем - верхушки деревьев, и вот уже нити света прорываются сквозь листву и падают на землю. Разом смолкают ночные цикады, и, наоборот, заводится бесчисленный хор птиц, разбуженных солнечными лучами. На траве и листьях бриллиантами вспыхивают и переливаются капельки росы. Стеклянная паутина трепещет вместе с попавшими в неё ночными мотыльками и стряхивает на землю осевшую за ночь влагу. Под восходящим солнцем даже вода в ручье начинает журчать веселее. Всё вокруг пробуждается, и ты пробуждаешься вместе со всем. Это естественный процесс, не по будильнику и не по чьему-то толчку. Находясь в лесу, ты принадлежишь лесному миру, как ни крути, и всё происходящее с ним происходит с тобой. Без разницы - утром, вечером или днём. Но если в трезвом уме встретить в лесу рассвет, ты уже никогда не будешь прежним, потому что видел рождение нового дня и как ему радуется природа. Тут ты понимаешь, что научно-технический прогресс - ничто в сравнении с естеством, которое прекрасно своей первозданностью. И ты видишь и чувствуешь эту красоту, наслаждаешься ею. Но утро пятого дня нашей «Кругосветки» стало для меня исключительным и по другим причинам. Во-первых, вчера мы преодолели Папай, который я считал самым трудным отрезком экспедиции. Получается, прошли гору - гора с плеч! Во-вторых, вернулись-таки в график и теперь не было необходимости рвать жилы и гнать напропалую. В-третьих, Артём Запольских одному ему известными усилиями сберёг найденные накануне грибы, и потому на завтрак нас ждала полная сковорода жареных белых. Ну, и маленькое в-четвёртых - остальные «кругосветчики» предпочли грибам кашу, за что мы с Артёмом втайне их благодарили, за обе щёки уплетая боровики. Как говорится, меньше народа - сытее будешь. Пшадские «сухостои» Когда над тобой ничего не довлеет - не идёшь, а почти бежишь от лёгкости на душе. Подумаешь, за спиной в рюкзаке груза на четверть центнера и мышцы ног «забиты» после двухдневного горного перехода! Главное - внутренняя свобода. И сразу солнце ярче, трава зеленее и воздух свежее. Каких-то три часа в дороге - и мы на знаменитых Пшадских водопадах. Только они могут соперничать в Северском районе с Собер-Башем по популярности и узнаваемости на слух. Единственное, добраться до них намного сложнее. Пешком от станицы Убинской далековато. Если есть более-менее походная подготовка, знаешь путь или хотя бы умеешь читать карты - надо не меньше двух дней, чтобы сходить туда-обратно. Если хочешь на машине, то это легче сделать через Геленджикский район. Летом, кстати, поездки на Пшадские водопады на джипах - один из самых популярных маршрутов у гостей Черноморского побережья. С нашей же стороны доберёшься разве что на ГАЗ-66, и то не факт. Сколько на самом деле Пшадских водопадов, точно не скажет ни один краевед. Самые адекватные уверяют, что не более тридцати. Самые патриотичные - около ста, потому что к водопадам зачем-то причисляют любые пороги на реке высотой от полуметра. Все водопады находятся в долине реки Пшада и окрестностях одноимённой горы. Часть комплекса называется Большой или Оляпкин водопад. Вода здесь падает с высоты девяти метров, а второе название - от оляпки, птицы, которая тут обитает в большом количестве. Есть у Пшадских водопадов ещё одна проблема, посущественней плохой дороги от станицы Убинской. Довольно часто летом река практически пересыхает, и водный поток, естественно, ниоткуда и никуда не срывается. В лучшем случае стекает струёй по стене. Обычно период безводья длится месяца три-четыре, но в нынешнем году жара пришла в середине апреля, и уже к концу майских праздников местные водопады досрочно отправились в «летний отпуск». Такими их застала наша «Кругосветка». Стало понятно, что я ошибочно был разочарован Наташкиным водопадом - его постигла та же участь. Как и родник на Папае. Но возле Пшады есть на что посмотреть помимо водопадов. Лес вокруг - это настоящий привет из далёкого прошлого, «Парк Юрского периода» в миниатюре. Только без доисторических ящеров и животных. Высоченные, упирающиеся в небо сосны, дубы, буки и грабы. Поросшие мхом скалистые склоны. Будто великаном-архитектором аккуратно сложенные закутки из огромных базальтовых глыб. Бесконечные заросли папоротника. Если бы из них высунулась голова стегозавра или трицератопса, я бы, наверное, не удивился. А ещё долина Пшады известна большим количеством дольменов - их здесь несколько десятков. Правда, располагаются они все на территории Геленджикского района рядом с посёлком, который по здешним традициям называется одинаково с рекой и горой. Пока на костре готовился обед, мы по тайной для массового туриста лесной тропе обогнули речные пороги и спустились к нижнему каскаду. В чаше, выбитой потоком в горной породе, сохранилась вода. И немало. Одежду долой - и вот мы уже по горло отмокаем в каменной ванне. Первое купание за пять дней экспедиции. Вода холодная до жгучести, но кто это замечает… И творят что хотят, только щепки летят Экспедиция экспедицией, а обед по распорядку. Теперь торопиться было некуда - мы ели с чувством, с расстановкой и даже позволили себе такую вольность, как послеобеденный сон. Хорошо подкрепившись и отдохнув, выдвинулись к месту сегодняшнего ночлега - к Холодному ручью. Первые километры пролегали по отличной для этой местности дороге. Но затем начался родной район, и скверным словам в груди стало тесно. Изуродованная лесовозами и трелевщиками гравийка с колеями в метр глубиной - не перейти, не перепрыгнуть. Раз за разом попадаются лесные вырубки. Кто рубит? Зачем? Ни табличек, ни указателей, ни живой души, чтобы спросить. На каждой делянке - жилой вагончик с навесным замком на двери и с горой пустых водочных бутылок рядом, залитая машинным маслом земля и разбросанные по сторонам пластиковые канистры из-под ГСМ. Груды спиленных деревьев стволами шириной в один-два мужских обхвата. Некоторые, судя по внешнему виду, лежат здесь не один год. Сколько и чего видели они в этих лесах, пока сюда не добрались лесорубы! Безмолвные свидетели истории, которых отправят на лесопилку или оставят гнить на обочине лесной дороги… А вот разбитый лесовоз. Он лежит на дне 40-метрового обрыва. Похоже, сорвался вниз во время очередного рейса с брёвнами, и, скорее всего, не меньше чем пару лет назад. Глядя на него, я глубоко в душе злорадствую: природа хоть немного, но поквиталась за варварское отношение к ней. Хутор у дуба К вечеру мы вышли к одной из двух достопримечательностей Холодного ручья - древнему дубу у развалин. Здесь когда-то находился хутор под названием Холодный родник. Некоторые историки утверждают, что его основали казаки в период освоения Кубани. Местные жители в те времена прокладывали дорогу, которая сегодня идёт от сегодняшнего Верхне-Афипского охотхозяйства мимо дуба к морю. Дорогу строили капитальную, поэтому до сих пор можно встретить немало старых мостов, разрушенных веками. Существует даже предание, что по ней проезжала сама императрица Екатерина Великая в тайной поездке по будущим российским территориям во время своего путешествия на юг России в 1787 году. Версия эта, конечно же, не более чем красивая сказка. Дальнейшие сведения о дореволюционной судьбе хутора разнятся. По одним, его заселили представителями здешних черкесских племён, по другим - народовольцами, впавшими в немилость государю в конце XIX века, за что были отправлены для закрепления царской власти в не самом спокойном регионе. Развалины - это школа, построенная на государевы деньги, по плану повышения образованности среди населения. Хутор был капитальным, с несколькими десятками дворов с домами и хозпостройками. Жители работали на лесозаготовках и в садах, которые располагались выше по Холодному ручью. Но в 1950-1960-х в стране случился Никита Хрущёв со своей сельскохозяйственной реформой, включавшей укрупнение колхозов за счёт объединения мелких хозяйств. Хрущёвская реформа чумой прошлась по небольшим хуторам - многие просто перестали существовать. Та же участь досталась и Холодному роднику. Бывалые туристы уверяют, что ещё 30 лет назад по пути на Пшадские водопады на месте хутора стояли стены домов и почти целая двухэтажная школа. Большие огороды были засажены картошкой и кукурузой - видимо, бывшие жители, переселившиеся в другие места, не могли бросить участки. А какие там были сады… Сейчас о том, что это место когда-то было обжито людьми, не говорит ничего. Сплошной лес. Природа вернула себе исконно свою землю. Лишь цоколь школьного здания, который называют каменной хижиной. Теперь это местная достопримечательность, геоточка для туристов и джиперов. Но достопримечательностью она стала по другой причине. И эта причина - старинный дуб. Громадой грозной и туманной В станице Северской есть несколько дубов-старожилов, которые отнесены к памятникам природы. Им давно перевалило за сотню лет, и смотрятся они действительно впечатляюще. Но эти могучие деревья - молодая поросль рядом с тем, что растёт у развалин школы. Настоящий хозяин леса. Энт из Средиземья Толкиена. Голова богатыря, с которой бился витязь Руслан в пушкинской поэме «Руслан и Людмила». И чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромны очи сном объяты; Храпит, качая шлем пернатый, И перья в тёмной высоте, Как тени, ходят, развеваясь. В своей ужасной красоте Над мрачной степью возвышаясь, Безмолвием окружена, Пустыни сторож безымянной, Руслану предстоит она Громадой грозной и туманной. Если бы я не увидел дуб собственными глазами, ни за что не поверил бы, что такой существует. Мы вшестером не могли его обнять. По самым скромным меркам, ему не меньше 350 лет. Ох, как много он рассказал бы, умей деревья разговаривать. И обидно, что тут тоже не обошлось без человеческого зловредительства: в стволе - объёмное по размеру дупло от огня, забитое глиной. Мы думали, после удара молнии. На самом деле это резвились какие-то неумные джиперы (о чём я узнал, вернувшись из «Кругосветки»). Человечество склонно уничтожать всё величественное, что его окружает, и дуб чуть не стал жертвой современных геростратов. Но одни уничтожают, другие - восстанавливают. Нашлись хорошие люди, которые уберегли старинное дерево от гибели, потушив огонь и заполнив глиной дыру, чтобы внутрь не попадали вредители и болезни. Надеюсь, хозяин леса отблагодарил их богатым урожаем грибов и лесных ягод. Пшадско-Папайская аномалия Леса в районе Папая и Пшады пользуются дурной славой среди туристов. Частенько здесь случаются истории, которые трудно объяснить с точки зрения науки. Многие могут рассказать про исчезающие и появляющиеся мосты через ручьи и речки, встречи со странными существами и НЛО, плутания по, казалось бы, хоженой-перехоженой тропинке и ещё с пару десятков проявлений аномалии. Вот почему эту местность называют Пшадс-ко-Папайской аномальной зоной. Любителей мистики и эзотерики она манит, как варенье мух. Особо ретивые в этом вопросе уверяют, что если зона не захочет, ты сюда не попадёшь. И я могу с ними отчасти согласиться. Один мой хороший знакомый, который увлекается эзотерическими учениями, неоднократно пытался сходить на Папай. Зарядиться, так сказать, энергией гор. Добирался пешком от Убинской до Запорожских источников - и всё. Как отрубало. Бродил вокруг да около днями, видел сам Папай, но выйти к нему не мог. Убеждён, зона его не пустила. А наша экспедиция смогла проскочить… Мистические места всегда обрастают легендами, и Пшадско-Папайская аномалия не исключение. Одни легенды про Пшадскую деву и Папайского мальчика чего стоят. Туристы до сих пор оставляют на стоянках конфеты и другие вкусности, чтобы задобрить эти заблудшие души. Краснодарец Юрий Сагайдак несколько лет назад в своём блоге в «Живом журнале» (http://yrikk.livejournal.com) собрал, а возможно, и сам написал часть легенд Пшадско-Папайской зоны. #туризм #северскаякругосветка #пшада #северскийрайон #кубань #папай #мистика #легенды #природа #лес